MST/CMX kit 532144 Proto Trial

Comme louloux, j'aurais peur que ça arrache le lexan... Perso, j'aurais plutôt mis du scotch double face 3m, celui qui sert à fixer les gopro sur les casques ou autres support, ça tient super bien...
En tout cas c'est un boulot de malade mental tout ça, les pièces usinées à la main avec précision... Un grand bravo...

Et sinon, est ce que la carro reste quand même facile à désolidariser du châssis ? Moi je sais que j'aime bien la carro qui s'enlève entièrement, rien que pour le nettoyage par exemple c'est pratique...

Yep Chapeau, la finition des pièces alu me bluffe, ça donne envie

Pour la fixation de ton vario, utilise du double face de qualité tout simplement (je me demande si y en avait pas dans le kit ??) et tu n'as pas besoin d'une boite étanche, il est déjà waterproof.
Par contre pour le récepteur, lui dans une boite (étanche c'est parfait) sinon dans un ou deux ballons ou sac de congélation dans une petite boite non étanche.

Merci Pleinair

Pleinair37 a écrit:Comme louloux, j'aurais peur que ça arrache le lexan... Perso, j'aurais plutôt mis du scotch double face 3m, celui qui sert à fixer les gopro sur les casques ou autres support, ça tient super bien...

Ben aujourd'hui, la plupart des carro sont fixées uniquement par des supports de clips qui lors des tonneaux devraient perforer et/ou casser le lexan, ce qui n'est pas le cas
En plus la carro Proline est plus épaisse 0,7mm contre 0,45 sur mon SCX
Mais je vais de toute façon renforcer à ce niveau

Pleinair37 a écrit:Et sinon, est ce que la carro reste quand même facile à désolidariser du châssis ? Moi je sais que j'aime bien la carro qui s'enlève entièrement, rien que pour le nettoyage par exemple c'est pratique...

J'ai une tige filetée dans le tube qui sert de charnière, écrou soudé d'un coté et Nilstop de l'autre, donc juste le Nilstop à desserrer et à tirer la tige en latéral et la carro est désolidarisée

Jiper a écrit:Yep Chapeau, la finition des pièces alu me bluffe, ça donne envie Arrow

Pour la fixation de ton vario, utilise du double face de qualité tout simplement (je me demande si y en avait pas dans le kit ??)

Merci Jiper
Le double face va suffire à fixer les composants pendant les nombreux tonneaux que je ne manquerai pas de faire

Bah écoute je (ou ai) pratique d'autres disciplines ou les accidents et les sauts sont nettement plus sévères, le tout avec des contrôleurs plus lourd et gros.
Par contre il faut qu'il soit de bonne qualité et la surface bien propre et dégraissée.

Ok, je pensai assurer le coup en mettant un collier rilsan en plus, bonne idée ou pas

Ca fait un peu ceinture et bretelles...

Un bon double face fera largement l'affaire...

JLL35 a écrit:Ok, je pensai assurer le coup en mettant un collier rilsan en plus, bonne idée ou pas

Oui pas de PB, je faisais ça sur les gros mamba max 1/8 qui avait tendance à se désolidariser de leur base sur les grosses réceptions de saut, en plus tu n'as pas de ventilo pour t’embêter.
Mais le 1080 c'est juste un ptit bout de truc qui pèse que dalle, il aurait tenu sans (d'ailleurs le mien tient sans et tu as pu constater que mon TF2 est très régulièrement en mode roulade et pas que des petites).

Merci les gars, en plus je crois me rappeler qu'il y a du double face de fourni avec le 1080
Bon à suivre, renfort de fixation avant, fixation arrière, montage à blanc de l'ensemble
Après, j'attaque l'électronique et au final peinture et déco et

beau boulot JLL, bien pensé le sisteme de fixation de la caro à l'avant

Salut Jl , ouaips beau job , par contre l alu a tendance à tordre et se déformer sous les chocs répétés ...un bon Pehd en 4 mm par exemple était préférable , ne casse pas et donne un peu d effet  tampon , absorbeur de chocs Le 1080 fixé double face no problèmo , le mien est maintenu de cette façon et ça ne bouge pas d un chouilla   .Si tu ne veux pas casser ta carro , surtout à l avant , fais un renfort intérieur sur toute la largeur , autrement les angles étant hors renforts , fissureront et casseront ! c est le blême du lexan  ; rigide mais cassant .ça se termine

Gerzone7 a écrit:Salut Jl , ouaips beau job , par contre l alu a tendance à tordre et se déformer sous les chocs répétés ...un bon Pehd en 4 mm par exemple était préférable , ne casse pas et donne un peu d effet tampon , absorbeur de chocs Arrow Le 1080 fixé double face no problèmo , le mien est maintenu de cette façon et ça ne bouge pas d un chouilla .Si tu ne veux pas casser ta carro , surtout à l avant , fais un renfort intérieur sur toute la largeur , autrement les angles étant hors renforts , fissureront et casseront ! c est le blême du lexan ; rigide mais cassant .ça se termine Arrow

T'inquiètes, je vais renforcer, et ça va m'inciter à rouler propre et à limiter les tonneaux

Bon voilà, j'ai tout fait qu'est ce qu'on m'a dit
Renforcement du système de charnière AV, j'ai pris la carro en sandwich entre une plaque d'alu et une grille métallique, pour le moment montage à blanc, je mettrai certainement du scotch armé à l'intérieur entre l'alu et le lexan, mais la peinture d'abord



Réalisation des fixations AR par clips:







Ça tient bien, je lève la bestiole en prenant par la carro



J'ai travaillé aussi sur le pare-choc AR, pour qu'il ait une meilleur tronche  



Je vais le poncer et le polir pour éblouir mes poursuivants

Prochaine étape, montage de l'électronique, je crois que je vais faire appel à un ami  
Au fait, quelqu'un peut me dire la différence qu'il y a entre 30C et 40C sur mes Lipo 2S 4200mha  

Tiens mon p'tit JLL, tout est la :

http://forumdrone.fr/topic/51-que-veulent-dire-s-et-c-sur-les-batterie-lipo/

En gros plus tu as de C plus ton accu fourni d'ampères... Pour un gros Brushless faut du C en pagaille, pour nos moteurs à charbon pas fait pour la vitesse c'est pas hyper important...

JLL35 a écrit:
Au fait, quelqu'un peut me dire la différence qu'il y a entre 30C et 40C sur mes Lipo 2S 4200mha  

C'est le taux de décharge annoncé donc pour pour ta 30C c'est 126A et pour ta 40C c'est 168A, pour notre usage scale/crawler tu ne feras aucune différence, les deux sont largement surdimensionnées.
Ta 40C doit juste être légèrement plus lourde.

Merci Pleinair, ça éclaire bien ma lanterne

Merci Jiper, en fait mes deux premières batteries sont en 30C et la dernière que j'ai commandé est en 40C, donc je me posais la question

Le plus dur c'est de connaitre la puissance du moteur... Rien sur le Slash par exemple, à part que c'est un 3500Kv, mais vu que je suis une quiche en electro je sais pas à quoi ça correspond...

Plus le KV est petit, plus c'est lent.


De toutes façons on roule qu'avec des moteurs à charbon et qui correspond plus à notre discipline et qui suffit humblement.
Surtout que c'est moins cher (moteur et variateur)
Car avec les moteurs brushless il faut un variateur brushless. Il faut compter plus de 100Eur (combo)....

Pleinair37 a écrit:Le plus dur c'est de connaitre la puissance du moteur... Rien sur le Slash par exemple, à part que c'est un 3500Kv, mais vu que je suis une quiche en electro je sais pas à quoi ça correspond... Question

Qu'est ce qu'il y a bien en dessous de la quiche ben y a moi

pleinair37 a écrit:Le plus dur c'est de connaitre la puissance du moteur... Rien sur le Slash par exemple, à part que c'est un 3500Kv, mais vu que je suis une quiche en electro je sais pas à quoi ça correspond...

Tiens regarde cette doc complète , pour la puissance moteur c est vrai qu a part les grandes marques et encore ,rares sont les moteurs ou la puissance en Watts , est indiqué ! pour le Scale ou Crawler , 35 ou 45 T en brushed , moteurs à charbons , sont très bien , 27 T à la limite : tu as les tableaux sur les docs , le nombre de kv c est la vitesse de rotation du moteur , ou nombre de tours /minute par volt .Plus ton voltage est important ,2 s ou 3s , généralement utilisé en scale , plus ta vitesse de rotation est conséquente .Donc oui , un 27 t ayant une vit de rota plus grande , le ralenti sera plus rapide qu un 35 ou 45 T , à réglage équivalent du vario et démultiplication identique . D ou une moins grande précision de pilotage dans le technique négocié à faible vitesse ! Logique ...

Voir tutoriel sur le moteur 540 brushed ou à charbon

Voila , bonne dégustation ...

Merci Gégé, toujours intéressant de s'instruire, même à mon age
Par contre, j'ai déjà le moteur et toute l'électronique, j'ai plus qu'à raccorder tout ça

Pour le moteur, j'ai ça:


Faut que je regarde pour le branchement, il y a 4 bornes et il faut que le bestiau tourne dans le bon sens

Il n'y a pas 4 bornes mais 2 si tu regardes bien.
C'est comme 2 demi cercles. Tu as 2 "bornes" possibles pour souder le négatif et 2 "bornes" possibles pour souder le positif.
En fait c'est pour pouvoir souder les câble quelque soit le sens du moteur sur ses fixations et ça sert aussi de refroidissement.

Mais il n'y a que 2 bornes réellement.

Pour le positif, il y a une petit point rouge.

louloux44 a écrit:Il n'y a pas 4 bornes mais 2 si tu regardes bien.
C'est comme 2 demi cercles. Tu as 2 "bornes" possibles pour souder le négatif et 2 "bornes" possibles pour souder le positif.
En fait c'est pour pouvoir souder les câble quelque soit le sens du moteur sur ses fixations et ça sert aussi de refroidissement.

Mais il n'y a que 2 bornes réellement.

Pour le positif, il y a une petit point rouge.

Ou un +

JLL voici une photo de la soudure de mon moulin sur le TF2 c'est le même principe :


Tu peux intercaler des prises style pk 4mm entre le moteur et le vario, ça permets de changer plus facilement le moteur et accessoirement inverser les fils au besoin, mais ce n'est pas une obligation.
Sur ton HW 1080 le fils jaune va sur le + du moteur, le bleu sur le -
Si tu n'as pas assez de câble d'origine prends le même diamètre que celui déjà câblé sur ton vario soit du 14awg (et de préférence souple). Sur ma photo (je n'avais que du 12 awg lors du montage, c'est surdimensionné et ça prends de la place pour rien).
Plus le chiffre awg est grand plus c'est fin.

Si tu as besoin de stock le Turnigy souple est très bien, pas cher et dispo en entrepôt Européen, ça sert tjs.