Mon Traxxas TRX4 Defender à moi...

Alors, petite sortie familiale en bords de Loire cet AM, j'ai sorti un peu le TRX4 et ce soir j'ai profité du nettoyage pour monter les bavettes faites par mister Patcha37...





Par contre je les trouve un peu trop déportées vers l'extérieur... Je vais demander au concepteur si il peut pas me les refaire mais 1/2 cm plus rentrées...
Prochaine modif, le bouchon de réservoir fait lui aussi par Patcha...  

Ça habille tout de suite

Il est super ton trx4

Je vois quelques vis rouillé

Tu l'as acheté où la sorte de tôle avec des croisillons que tu as mis juste au dessus de tes pare-boues arrières ? C'est très intéressant.

Je verrais bien la carrosserie du bj40 de chez proline pour changer un peu, ça irait bien avec la rouille

JLL35 a écrit:Ça habille tout de suite

N'est ce pas ?

iguane81 a écrit:Il est super ton trx4

Je vois quelques vis rouillé

Tu l'as acheté où la sorte de tôle avec des croisillons que tu as mis juste au dessus de tes pare-boues arrières ? C'est très intéressant.

Je verrais bien la carrosserie du bj40 de chez proline pour changer un peu,  ça irait bien avec la rouille

Merci Iguane.

La rouille c'est normal, marque de fabrique du Defender...

Les petits rajout de tôle larmée j'ai trouvé ça chez les Chinois, sur Ali ou sur Bangood je sais plus. Mais c'est très facile à trouver. Par contre ceux la sont spécifiques au TRX4. Tu dois pouvoir trouver des plaques sur les sites de modélisme...

pleinair37 a écrit:Prochaine modif, le bouchon de réservoir fait lui aussi par Patcha...

j'ai du te mettre un gabarit de decoupe avec. va y molo avec la dremel, il n'y a pas beaucoup de jeu. ( j'ai failli me louper et pourtant j'ai utilisé la meule la plus douce que j'avais )
pour les bavettes, normalement elles sont centrées sur les pneus, je regarde dans mes archives, des fois que je me sois trompé de fichier en imprimant les tiennes. ( surtout que j'ai modifié les supports pour tes feux arrieres)

Salut Patcha... Ton fichier doit être bon, c'est juste moi qui suis un chieur...
En fait plutôt que d'être centrée sur le pneu je préférerais que la bavette ne dépasse pas de la carro, ou plutôt du garde boue... Pour ça il faudrait qu'elles rentrent vers l'intérieur de 0.5cm environs... Le support est nickel, c'est juste la forme de la bavette qu'il faut revoir. Bien sur comme d'hab y a rien qui presse...
Je te redis tout ça ce soir avec schéma à l'appui...

En tout cas, et je dis pas ça parce que c'est le mien, je trouve que ces bavettes lui donnent un look d'enfer !

Petites modifs des bavettes aujourd'hui, avec les nouveaux supports fait par Patcha. Sur la première version je trouvais que les bavettes dépassaient trop de la carro et des fenders. Normal, Patcha avait fait son fichier pour centrer la bavette par rapport au pneu. Du coup je lui ai refilé mes cotes pour centrer la bavette sur le fender...





Je suis sous le charme...
Bref, encore un grand merci à Patcha, le king of filament plastic...

Et ensuite je me suis attaqué au graissage des ponts et sorties de ponts. La dernière fois que j'avais graissé c'était il y a environs 2 ans, peu après l'achat...




Et bah ça a pas trop mal vécu je trouve, la graisse a un peu bruni (Carla ?) mais rien de catastrophique. Ca fait un peu caramel au beurre salé mais les pignons ne sont pas du tout bouffés. Du coup j'ai tout démonté, nettoyé au white spirit, remonté et j'ai remis la même graisse en petite quantité. Pas la peine que ça baigne dedans en fait.

J'aime trop les bavettes , c'est tout bête ça sert juste à éviter des projections de boues sur la carrosserie mais ça donne un de ses look

Bien étanche les ponts, si y'a rien qui est entré dedans malgré que tu roules dans l'eau .

C'est vrai qu'elles sont belles ces bavettes...

Le pont avant avait un peu plus morflé quand même, la graisse était toujours la mais bien marron. Et pour les sorties de ponts portiques y a un roulement qui était bloqué, un p'tit coup de WD40 et c'était reparti. Avec la graisse l'eau a du mal à atteindre le différentiel dans le pont, elle reste au niveau des sorties de pont portique, c'est la que la graisse avait le plus disparue.

Au boulot j'ai récupéré un fond de graisse en bombe, c'est de la graisse alimentaire bien fluide. Je pense qu'à la prochaine révision je vais tester. Ou alors sur le Bronco peut être...
Car plus ça va et plus je me dis que la méca de nos engins n'a pas besoin d'être noyée dans la graisse, mais le plus dur c'est que cette graisse fluide reste dans les carters...

Salut Pleinair

J'ai rencontré le même souci sur le pont avant mais un peu plus avancé.
J'ai du démonter les joints des 2 roulements de sortie de fusée et y pomper du WD40 en essayant de les dégripper.
Au vu du niveau de grippage, j'ai décidé d'acheter des jeux de roulements pour le TRX comme pour mes autres engins.

Sinon j'adore aussi les pare boue de notre ami @patcha !
C'est un véritable artiste de la 3D et de la matière.


Concernant la graisse @Noel85 m'avais donné 2 types de graisse pour essayer :
- de la graisse au cuivre
- de la graisse blanche au silicone

La graisse blanche au silicone semble être encore meilleure que la graisse graphite.
Car elle est aussi fluide que la graisse graphite qui elle ne semble (à priori) pas trop se fluidifier pour ressortir à travers les roulements et petits trous pour s'évacuer par les rebords des roulements sur les coques des ponts.
Je l'ai mis dans mon pont avant de mon TRX pour essayer et la graisse graphite dans le pont arrière.

Ouaip, pour les roulements je vais essayer de faire un inventaire (je l'ai fait pour le Slash) de tout ceux qui se trouvent sur le TRX4 et les acheter par 10, comme ça je pourrais voir venir (pour le Def et pour le Bronco)...

Pour le graissage je tenterais bien un truc, sur le Bronco j'ai envie d'ouvrir la coque des différentiels, tout bien nettoyer (il est quasi neuf, ça doit pas être trop dur) et mettre ma graisse en bombe et renouveler l'opé toutes les 5-6 sorties par exemple. Juste ouvrir les coques ça prend 5 minutes, un petit coup de pschitt de graisse et roule... Le plus contraignant c'est pour les sorties de ponts portique, la y a 8 vis à oter de chaque coté et pour 6 vis il faut sortir tout le bazar car elles sont derrière...

Tu perce un trou de 2,6 et tu y vise une vis sans tête de 3.
Les même vis que celle des utiliser pour les cardans.
Ca te fera une vis de remplissage discrète.

J'avais pensé faire un truc comme ça, mais avec carrément 2 vis, une en position haute et l'autre en position basse. Tu ouvres les 2 vis, tu remplis à la bombe de graisse par le trou du bas et la graisse souillée sort par le trou du haut. Quand la graisse propre commence à sortir c'est que c'est bon...Mais j'ai peur qu'à force de visser et dévisser les trous s'abiment et que je puisse plus les boucher...

bien vu ,mais j aurais rempli par le haut et cela se vide par le bas
faudrait trouver des petit bouchons comme ceux que l on as sur le haut de nos stylo bic!! bon faut qu il soit petit mais y en a qu on sans doute des idees la dessus

Sauf que ..............

Cette solution serait applicable aux autres ponts sans problème à condition d'avoir un trou d'entrée et de sortie d'air et de déposer la graisse au bon endroit sans faire compression.
A ce propos j'ai une solution chirurgicale que je pourrais vous montrer plus tard.

Cependant, pour les modèles de TRX-4 avec déblocage de ponts, il faut éviter que la graisse aille se loger entre le cerclage à dents permettant de bloquer et débloquer le pont.
A mon premier graissage sur mon TRX4 j'ai fait cela et la graisse faisait effet de ventouse est c'était hyper dur de faire fonctionner le blocage et déblocage. Les petits servos forçaient. Même en tirant sur le câble à la main c'était dur.
J'ai du tout redémonter et tout essuyer pour enlever toute la graisse et graisser à nouveau correctement en évitant cet endroit.
La graisse doit se limiter aux dents des 2 pignons +roulements mais doit éviter d’empêcher le fonctionnement du blocage de diff.

D'ailleurs sur la notice ci dessous, notez l'endroit où la graisse doit être déposée (pont vert)




Donc si vous faites 1 ou 2 trous comme vous le planifiez, il faudra s'assurer que la graisse n'aille pas à cet endroit.
Sur d'autres ponts ça irait mais pas sur le TRX-4 (sauf modèle sport sans blocage).


Cependant, je comprends bien le problème. Si on ne met que la graisse sur les pignons, lors du roulage la force centrifuge va éjecter rapidement la graisse dans les endroits vides du pont.
D'où ma méthode de double graissage. Et même ça, il faut régulièrement aller vérifier et faire l'appoint et selon la fréquence de roulage.


Comme dit Pleinair, sur le TRX, ce qui est le plus chiant c'est effectivement le démontage des fusées du pont avant : 6 vis en arrière + 2 à l'avant pour chaque fusée !

C'est normal qu'il y ait tant de vis, vu qu'il n'y a que 2 pignons à l'intérieur de la fusée. Donc plus de contraintes qui forcent sur la coque de fusée.

Contrairement aux fusées du MST CFX-W : 4 vis en avant ET 4 pignons dans chaque fusée + une meilleure étanchéité.

Je pensais à cette technique uniquement pour les carters de sorties de ponts portique, l'accès au différentiel étant très facile.
Après, savoir si il faut remplir par le haut ou le bas j'avoue que je sais pas trop. En remplissant par le bas tu es sur de bien tout noyer, mais est-ce nécessaire ? Pas sur.

Et comme dit Louloux, pour les diffs, bien localiser la graisse sur la pignonnerie et non sur le système de blocage/déblocage, sinon ça devient super dur, j'en ai fait les frais aussi...
Juste un petit coup d'huile en bombe essuyé au chiffon suffit sur cette partie stratégique...

pleinair37 a écrit:Je pensais à cette technique uniquement pour les carters de sorties de ponts portique,

Tu veux dire, uniquement les fusées ?


Si c'est sur les fusées, cela veut dire que ça ne peut se faire que sur les coques avants des fusées.
Mais lorsque je regarde la forme de la coque et les endroits où c'est possible de un faire un trou et qui en plus donnerait accès directement sur les pignons...... j'en trouve pas ....
En plus, si je ne vois pas la quantité de graisse que tu mets, la graisse et l'air piégé par la graisse font effet de compression + frottement ce qui fait forcer. Tu ne vois pas où tu mets et combien tu mets.
Bilan, tu vas devoir démonter.
Bien que l'idée de base ce serait top !




Par contre, selon ma maigre expérience pour avoir essayé plusieurs types de graisses je pense que le secret réside dans la qualité de la graisse que l'on y met.
Je m'explique :

- la graisse au lithium classique (ou équivalent) est plus compacte et dur (au début à l'application). Elle crée une forte résistance mécanique et piège beaucoup d'air. D'où un sensation de dureté (+/-) lorsqu'on tourne les sorties de pont à la main après graissage.
Avec l'air piégé on a l'impression qu'on y a mis un paquet de graisse voir trop.
Mais lorsque cette graisse (qui était épaisse au début) est malaxée et chauffée par le frottement, elle devient liquide et s'évacue par les sorties et roulements et/ou dans les espaces vides dans le pont, et fusées.
Au fur et à mesure des pertes par les sorties et la libération de l'air + évacuation via force centrifuge on se retrouve avec un pont et/ou des fusées vides.
Donc l'eau + les saletés peuvent y pénétrer.
Ce qui fait rouiller les billes des roulements et donc leur grippage.
Et si l'eau pénètre jusqu'aux pignons, cela entraine la rouille des dents des pignons. C'est surtout le cas au niveau des fusées.
Au niveau des ponts, l'eau y pénètre moins que dans les fusées.
Donc pratiquement pas de rouille au niveau des pignons mais qui tournent à sec.
Par contre l'eau n'entre pas dans les ponts par le coiffe mais par les fixations et trou des portes fusées. Il faut aussi graisser les sorties de ponts au niveau des axes et fixation des portes fusées qui finissent par s'évacuer aussi à terme.
Notez que la graisse au lithium est plus dense et lourde. Elle apportait un peu de lest dans les ponts.
Mais vu qu'elle se vide par la suite.....


Déçu de la graisse au lithium je suis passé à la graisse graphite (graisse noire spéciale mécanique).
Elle est plus liquide et onctueuse avec bien moins de résistance mécanique tout piègeant moins d'air.
Avec cette graisse on tourne très facilement les pignons à la main. ça glisse !
Mais vu qu'elle est plus liquide et fine, avec la force centrifuge la graisse est évacuée plus facilement des pignons et va se loger dans les espaces vides du pont.
Elle fuit plus entre les sorties des ponts et les roulements, les rebords de fixation des roulements.
Pour éviter tout cela je procédais à un double graissage :
- graisse au lithium pour bloquer les sorties et remplir un maximum d'espace vide + les rebords de roulements sur le coques de pont...
- puis la graisse graphite au niveau des pignons.
Et c'était mieux durant un certain temps.
Et cette méthode de double graissage nécessite une plus grande attention et un certain pratique pour ne pas sur remplir. Sinon on refait.
Mais quoiqu'il en soit ça finit toujours par partir.


Et actuellement j'essaie de la graisse blanche au silicone que @noel85 m'a donné.
C'est encore mieux au niveau onctuosité et fluidité que la graisse graphite. Mais la graisse blanche au silicone est bien moins liquide que la graisse graphite.
Selon la fiche technique elle serait plus adhérente (collante) à la surface de contact. Donc elle devrait moins souffrir de la force centrifuge et moins s'évacuer par les sorties et roulements.
Normalement et en théorie ! Car ces informations proviennent des fiches techniques des fabricants.
J'ai mis cette graisse dans le pont et les fusées avants du TRX-4.
On verra bien. Je vous tiendrai au courant.



Perso, le secret réside dans le choix de la graisse qui doit :
- apporter la meilleure lubrification tout en étant très fluide pour moins de résistance mécanique,
- moins piéger d'air pour éviter la compression et la libération d'espace vide
- devenir moins liquide après de longue séances de pétrissages et malaxages mécaniques + chauffe de frottement.
- pour au final ne pas trop sortir par les sorties.

Mais quelque soit la qualité de cette graisse, il ne faut pas rêver.
L'entretien sera toujours obligatoire selon la fréquence, intensité, et lieu de roulage.
Par contre la qualité de la graisse reculera cette échéance.

Qu'en pensez vous ?


PS : dois je créer un nouveau sujet sur le graissage et graisse et déplacer ce message avec les discussions qui en découleront ?

louloux44 a écrit:

PS : dois je créer un nouveau sujet sur le graissage et graisse et déplacer ce message avec les discussions qui en découleront ?

Oui, tu-peux

Oui tu peux déplacer Louloux, ça me dérange pas...

Le but de cette manoeuvre c'est bien de graisser régulièrement les carters de fusées (ou sorties de pont portique ?). Mais au lieu de mettre de la graisse plus ou moins épaisse je voudrais plutôt mettre une huile genre huile de vaseline (c'est ce que j'ai toujours mis sur mes chaines de vélo avec succès) et pouvoir la changer régulièrement sans tout ouvrir à chaque fois.

L'idéal serait de les remplacer par des modèles alu, plus costauds donc pas de risque de fissure au niveau des trous...

Je vais me pencher sur la question...

pleinair37 a écrit:Oui tu peux déplacer Louloux, ça me dérange pas...

Ok merci à tous. Dépendant de la direction que ça prend, je le ferai éventuellement.

pleinair37 a écrit:
Le but de cette manoeuvre c'est bien de graisser régulièrement les carters de fusées (ou sorties de pont portique ?).

Afin d'être sur que l'on parle bien de la même chose à graisser, qu'appelles tu les "carters de fusées"  (ou sorties de pont portique) ?
Voir photo ci dessous : Je crois que ces éléments se nomment comme ça si je ne me trompe pas.



C'est bien les fusées que tu veux graisser ?

pleinair37 a écrit:
Mais au lieu de mettre de la graisse plus ou moins épaisse je voudrais plutôt mettre une huile genre huile de vaseline (c'est ce que j'ai toujours mis sur mes chaines de vélo avec succès) et pouvoir la changer régulièrement sans tout ouvrir à chaque fois.

Sur la notice du Trx4, Traxxas préconise de mettre de l'huile sur les dents des pignons de pont (page 22).
D'ailleurs c'est (à ma connaissance) le seul fabricant de scale qui demande à mettre de l'huile sur les pignons de pont.
Mais ce même fabricant ne précise en aucun cas le type d'huile (CST ou WT). Il est gentil : démerdez vous....
En tant que fabricant, quand tu fournis pas les huiles et ni les graisses puisque t'es radin (contrairement à la marque MST), tu donnes au moins les infos....


As tu un exemple d'huile de vaseline que tu utilises sur tes chaines de vélo ?
Vu que les chaines tournent pas mal et que tu n'en as pas sur tes vêtements, cela suppose donc que ça ne craint pas l'effet centrifugeuse.
Qu'en est t'il de la densité et fluidité ?
Peux tu nous dire un peu plus ?

En passant Olive utilise de la crème Nivea et notre ami Iguane utilise de la graisse de canard.    
On peut attendre toutes les recettes cosmétiques ou culinaires : de l'huile d'olive bio 1ère presse au jus de chaussette.  
Je sens que les amis vont se lâcher et ne vont pas nous faire de cadeau....  

pleinair37 a écrit:
L'idéal serait de les remplacer par des modèles alu, plus costauds donc pas de risque de fissure au niveau des trous...

Si ce sont des coques en plastique, tu peux trouver une petite vis (bouchon) qui va se fixer facilement dans le plastique sans avoir à faire de taraudage et ni de joints. C'est mon avis si tu feux faire les choses proprement....

pleinair37 a écrit:
Je vais me pencher sur la question...

On va suivre ça de près.

Oui je parle bien des fusées, selon ton schéma...
L'huile de vaseline je prends la Decathlon basique, à 2-3€ la burette. L'avantage de cette huile (pour le vélo en tout cas) c'est qu'elle n'accroche pas les poussières et autres grains de sable et ne se transforme donc pas en pâte abrasive contrairement à la graisse ou à des huiles plus épaisses. Par contre l'inconvénient c'est quelle part facilement à l'eau, d'où l'intérêt de pouvoir en rajouter régulièrement.
Et la je viens de penser à un truc qui permettrait de se passer de vis de bouchage... Je suis au boulot, j'expliquerais ça ce soir, photos à l'appui...

Alors, voila l'idée :



Il faudrait que j'arrive à percer perpendiculairement aux filetages un trou traversant (2mm de diamètre par exemple, mais à voir si plus petit) comme montré par les petits traits verts sur la photo. Comme ça j'ai juste à dévisser les 2 vis ou il y a les trous et d'injecter l'huile par le trou du bas (ou du haut, à voir) jusqu'à ce qu'elle ressorte par l'autre trou. Ensuite je remets les 2 vis et c'est fermé...
En fait ces 2 vis servent à plaquer les 2 carters ensemble mais aussi de bouchon. Totalement invisible.
Y a juste à démonter les pneus pour avoir un accès à ces 2 vis...

Z'en pensez quoi ?

Ca serais une bonne idée.
C'est ce qui ce fait en camion, il y a des vis de fixation prévu pour la vidange et remplissage dans les moyeux.

Sinon tu perce directement les carter et mettre une vis sans tête comme déjà dit.
De toute façon tu va forcement visser et deviser une vis pour ton graissage, au-temps que ce ne soit pas une vis qui tient la roue qui foire.



Pour le graissage des ponts, j'en ai mis partout .
Pas eu de problème de ventouse de graisse.
Mais c'est vrais que naturellement je ne vais pas graisser le crabot, la priorité étant les dents du diff et la fourchette de commande du déblocage.
Sur le Traxxas elle est en plastique donc a faire attention au frottement.

Dans les fusées portique j'ai aussi bien graisser car d'origine c'était sec, y sont radin.

Nicolas_49 a écrit:
De toute façon tu va forcement visser et deviser une vis pour ton graissage, au-temps que ce ne soit pas une vis qui tient la roue qui foire

Cépafo... Faut que je réfléchisse encore visiblement...